Sever Tenerife: výlety

Severní část ostrova Tenerife nabízí nejen hlavní město Santa Cruz, ale i malebnou přírodu v horách Anaga, na zdejší podmínky překvapivě plnou zeleně.

V první části tipů na výlety po Tenerife, největším z Kanárských ostrovů, se zaměříme na jeho severovýchodní část: města Santa Cruz a Candelaria, horský masiv Montañas de Anaga a pitoreskní městečko Taganana, rozložené v horách daleko od civilizace.

Santa Cruz de Tenerife není hlavním městem v pravém slova smyslu, Kanárské ostrovy totiž spadají pod Španělsko. Santa Cruz je však sídlem místního parlamentu, soudů, administrativní tepnou i největším přístavem na ostrově, kam míří zaoceánské lodě. Název nese po španělských conquistadorech, kteří v 15. století město založili a původní Guanče, domorodé berberské kmeny, obrátili na křesťanství. 

Santa Cruz, Barranco de Santos

Nejzajímavější stavbou Santa Cruz je bezesporu auditorium, dílo španělského architekta Santiaga Calatravy. Dokončeno bylo roku 2003 a je krásným příkladem moderní španělské architektury, ačkoliv já v něm vidím i lehkou inspiraci ze Sydney. Když neřádí covid, každou zimu se zde koná hudební festival.

auditorium

Kolem budovy auditoria vede pěkná kolonáda a pokud se z ní vykloníte směrem k oceánu, zjistíte, že kameny u auditoria na sobě mají namalované portréty známých hudebníků. 

Santa Cruz jsme navštívili hned dvakrát. Město nabízí příležitosti na nákupy, které jinde na Tenerife chybí, a také se zde každoročně na jaře slaví velký karneval. Kulturní a společenský život jsme si však, vzhledem k načasování návštěv během březnové koronavirové vlny, raději odpustili. Trochu mě to mrzí, protože se Santa Cruz chlubí mnoha galeriemi a muzei. 

street art pod auditoriem

Ještě o něco více se mi líbilo v městečku Candelaria, ležícím jen pár minut jízdy pod Santa Cruz. Candelaria je hlavním poutním místem na Kanárských ostrovech, a to díky Panně Marii Candelárské, zdejší patronce, jejíž socha je umístěná v Bazilice Panny Marie. K sošce se váže zajímavá historie - podle legendy našli Guančové na pláži černou sochu ženu, připomínající Věstonickou venuši, nejspíše vyplavenou ze ztroskotané lodě Evropanů. Umístili ji do jedné z jeskyní a celý kmen ji začal uctívat. Když na místo přišli Španělé, místní svatou si "vypůjčili" pro potřeby křesťanství jako Panenku Marii a v 16. století na místě jeskyně postavili kostel. Ten však smetla v roce 1826 přílivová vlna, při které se soška ztratila. Stávající bazilika pochází až z 20. století, je však postavena na půdorysu původního kostela, a nová socha má s původní soškou shodnou jen barvu kůže, jinak odpovídá křesťanské tvorbě. 

Bazilika Panny Marie v Candelarii

Před kostelem se nachází náměstí lemované sochami, znázorňující domorodé krále. Možná se ptáte, kdo vlastně Guančové byli zač? Světlovlasé europoidní kmeny s modrýma očima, které na Kanárských ostrovech žily po několik tisíciletí v naprosté izolaci. Guančové přebývali v jeskyních primitivním způsobem života, ale měli vlastní jazyk, zvyky i náboženství, mumifikovali například své mrtvé. Během 14. století byla populace Guančů vybita a hispanizována. Jejich odkaz dnes žije jen na několika málo památných místech a v původních zeměpisných jménech.

interiér baziliky a sochy Guančů

V Candelarii mají výbornou zmrzlinu a fajn obchody s plážovým oblečením a suvenýry. Kousek severně od Santa Cruz se nachází také ikonická pláž Tenerife, Playa de Las Teresitas. Katalogově krásná, rozlehlá, písečná, což se na Tenerife jen tak nevidí, lemovaná palmami a horami v dálce.

Playa de Las Teresitas

Kopce za pláží patří k pohoří Anaga. Sever ostrova je geologicky starší, díky čemuž jsou hory méně strmé a obsypané bujnou vegetací. Rozdíl oproti jihu, kde jsem byla u pobřeží zvyklá leda na kaktusy, byl pořádný. Větší část pohoří Anaga je chráněna jako biosférická rezervace Parque rural de Anaga. Severní pohoří je díky snadné přístupnosti a krásné krajině skvělé na menší i větší túry; turistickými stezkami je doslova protkané. My jsme to sem ale měli z ruky, a tak jsme v horách zvládli jen dva výlety.

vavříny v Montañas de Anaga

Prvním byla naučná stezka z vesnice Chamorga na Casas de Tafada. Pěšina začíná u jedné z usedlostí, odkud se vine směrem do kopců a nabízí poučné tabule s informacemi o oblasti spolu s výhledy na údolí a vesnici. Procházeli jsme lesy s vavříny, které jen o kousek dál vystřídaly kaktusy deroucí se mezi obřími pampeliškami, zvonky a koberci drobných květin. A pak to přišlo - najednou se přímo před námi otevřel pohled na oceán, tříštící se o útesy pod námi. Příroda se zde opravdu vyřádila.

cesta k Casas de Tafada

Pěšina končí u ruin Casas de Tafada, což jsou rozpadlé (a nepříliš fotogenické) kamenné domky užívané v 19. století jako sklady píce pro dobytek nebo jako dočasný příbytek pastevců. Odtud lze pokračovat dále a sejít k pobřeží nebo se napojit na jiný z treků. My jsme si trať ještě kousek protáhli a pak se vraceli nazpátek stejnou cestou do Chamorgy, kde jsme nechali auto. Vesnička je na procházku zajímavá sama o sobě, zejména proto, že se nachází v odříznutém místě hor a končí u ní silnice. Úplný konec světa...

pohled od Casas de Tafada

Druhým výletem byla procházka v Tagananě. Osada, rozkládající se v prudkém kopci, svažujícím se až téměř k pobřeží, je dostupná jen náročnými serpentýnami přes okolní hory. Díky tomu však v sobě nese malebné kouzlo starých časů, neb věřím, že i před 100 lety vypadala prakticky stejně, a zároveň je důležitým historickým bodem ostrova  - jedná se o jednu z nejstarších obcí na Tenerife.

Taganana

Úzké uličky a domky svérázných tvarů, bramborová pole, kočky slunící se na zápraží, dřevěné sloupy elektrického vedení a stará auta, jež už nikdy nevyjedou přes serpentýny zpět do civilizace. Kladla jsem si otázku, jak se asi v Tagananě žije - hodinku autem do hlavního města, a přesto celou věčnost od moderního městského života. Předpokládám, že dnes Taganana profituje zejména z turismu. Restaurací a kaváren je zde hned několik, my doporučujeme Bibi y Mana.

Taganana

Taganana je pěšinou propojená s ještě menší vesnicí Tachero, která se nachází přímo u pobřeží, vydaná doslova napospas vodnímu živlu (jen podívejte na ty malé domečky takřka na úrovni moře!). Vodní tříšť, rozbíjející se o útesy, se nesla stovky metrů daleko. Pohled na Tachero však byl v brzkém podvečeru vskutku divukrásný.

Tachero

Malé Tenerife mě ani po měsíci nepřestávalo překvapovat svými výhledy a barvami. Příště se budu těšit s pokračováním z jihu ostrova, který jsme projezdili výrazně důkladněji.

Související články:

Jaké je Tenerife?
Vzhůru na sopku Teide
Další tipy na výlety na Tenerife